中國產的“伏特加”

所謂積習難改，儘管政府大力勸導人們少飲酒，但無論是紹興黃酒，還是古越龍山花雕，都已經成為了眾多政府部門的官方用酒。而為了鼓勵葡萄酒產品的生產及消費，政府也始終都在不遺餘力地勸導人們少喝產自國內的蒸餾白酒。從某種程度上來說，中國白酒的釀製過程實際上是相當粗糙簡陋，有時甚至喝了還會中毒。以大米、小麥、大麥及高粱等原材料，經蒸餾程序釀製而成的中國白酒，已經擁有近三千年的悠久歷史。但讓​​人疑惑的是，幾千年的時間過去了，其釀酒工藝為何就沒有得到一丁點的改進？在大多國外專業品酒人士看來，這些用糧食釀就的米酒其實就是一瓶瓶的廉價“垃圾”。來自Café Deco Group的酒品買家馬修·布萊德福德（Matthew Bradford）就是其中之一，作為一位備受尊崇的業內專家，馬修的另一個身份，便是日本清酒服務協會的專業品酒師。 “我曾細心品嚐過許多產自中國的白酒和烈酒產品，但沒有一種能夠與清酒相提並論。中國白酒的味道實在是太差勁了，讓我根本提不起絲毫的興趣。”
而很多外國人之所以會對中國白酒望而卻步，其中原因其實也是完全可以理解的。最主要的一點，或許便是白酒在宴會場合所給人們留下的不良印象——熱情的中國人會一杯又一杯地逼迫對方一口氣將其喝下，結果呢？第二天一早醒來，你就會知道它的厲害了。儘管被譽為是中國產的“伏特加”（通常以穀物及馬鈴薯釀製而成），但中國白酒卻顯然並不是愛酒人士的理想選擇。伏特加酒通常會經過至少一次的蒸餾過程，以大大強化酒品的平滑口感，進一步提高其純淨特質。與此同時，很多釀酒商現在還會在自己的製酒過程中進行多次的蒸餾過程，以提高酒品的市場競爭力。但相比之下，中國酒商卻大多只會進行一次蒸餾，這樣做的後果便是，其酒品的衛生標準會在此過程中大大下降，基本上會與大多國外釀酒商的實驗室用酒品質相當。不過值得慶幸的是，中國國內的酗酒問題，始終都不及以酗酒成風而聞名的俄國人來得更為嚴重。但儘管如此，客觀說來，酗酒問題也著實影響到了國人的日常工作​​效率。

內地消費者的口味

品牌效應反過來，也正在一點點迎合著內地消費者的口味。其中最具代表性的，便是木桐-羅斯柴爾德酒莊在去年時，特別邀請了中國著名國畫家徐累為其2008年份珍釀創作了一款木桐酒標。對此，木桐酒莊董事總經理埃爾維·博朗（Hervé Berland）在接受英國每日電訊採訪時曾這樣高度“誠實”地解釋道：“這完全屬於個人選擇，而與商業利益無關。 ”之所以說它“誠實”，是由於該酒莊在此前曾特別發表聲明指出：“此時此刻，以徐先生為代表的中國內地葡萄酒高級買家，正在一步步殺入國際葡萄酒市場。”與眾人預料的一樣，徐累加盟木桐的消息一經宣布，此款葡萄酒的期酒價格便迅疾飆升了15%！
此外在國際拍賣市場，中國買家的舉止也正在潛移默化地推動著日益升溫的波爾多葡萄酒市場價格不斷攀升。關於這一點，有空時大家可以到香港地區所編一個葡萄酒拍賣會現場看一下，便會驚訝地發現，內地買家的數量已經史無前例地與本地葡萄酒愛好者的數量保持了基本一致。除此以外，目前也有越來越多的內地買家開始紛紛參與倫敦及紐約等地的葡萄酒拍賣活動。在Acker Merrall and Condit名酒拍賣行於今年五月舉辦的葡萄酒拍賣會上，來自波爾多及勃艮第的高級葡萄酒佳釀再度創下了新的世界紀錄。其中的珍品佳藏包括了一瓶1988年份的DRC Romanée-Conti、一瓶1982年份的Chateau Lafleur，以及一批Comte Liger-Belair。一箱1982 Chateau Lafleur的價格，最終賣到了36.45萬人民幣。而包括八瓶Domaine Comte Liger-Belair大香檳在內的一批佳釀，最終成交價格則為44.55萬人民幣。而一箱1945木桐-羅斯柴爾德的價格更是高得驚人，竟然達到了106.3萬人民幣！

最終目的

華燈初上，各方貴賓在芭蕾舞劇及豐盛大餐的陪伴下，彷彿被帶入了軒尼詩百樂廷皇禧干邑剛剛誕生的那個黃金年代。除了礦泉水以外，嘉賓手中所持有的，便只有由軒尼詩慷慨供應的地道干邑。整個活動耗資豐厚，而軒尼詩為嘉賓帶來了無數珍貴佳釀，最貴的一瓶竟高達1.56萬人民幣！此外還有售價為4060人民幣（由Watson's酒窖鼎力提供）的軒尼詩普通級Paradis Extra。如此高昂的成本支出，究竟會由誰來買單？
對於軒尼詩及其競爭對手而言，錢並不是主要問題，其最終的目的，其實是為了從中找尋到來自中國內地的潛在客戶。作為全球最大的干邑供應商，軒尼詩始終都是引領中國內地干邑市場的主導力量，其競爭對手則是“法國干邑四大品牌”的其它三位成員——人頭馬、馬爹利和拿破崙。
中國目前的法國干邑年銷量大約為200萬箱，與正宗蘇格蘭威士忌不相上下，儘管後者的市場增長率一直都是極為醒目。而兩家廠商也都不約而同地在其各自的產品陣營中添加了大量的高端作品。儘管全球烈酒市場長期不景氣，但蘇格蘭高級威士忌及乾邑的銷量確實是有增無減。與此同時，伏特加和龍舌蘭酒的市場走勢也是異常強勁，但大多數國人對於此類高端烈酒產品，顯然並沒有什麼太大興趣。就比如說陳年朗姆酒，儘管暢銷全球，但在中國人看來，其口感卻未免有些過於甜膩。

血瑪麗

儘管調配過程並不復雜，但基爾酒（Kir）卻是一款極易在口感上出錯的雞尾酒飲品。基爾酒的成酒口感輕柔、酸度適中，在勃艮第經常會與黑醋栗果酒（Crème de Cassis）調和後飲用。基爾酒得名於法國東部城市第戎市市長菲利克斯•基爾（Félix Kir），當年基爾常會以該酒作為開胃酒品款待自己的親朋好友。儘管廣受讚譽，但實際上基爾酒的最初目的，據稱卻是為了處理大量的庫存白葡萄酒。在法國淪陷時期，德國軍隊沒收了（其實就是自己喝了）產自當地的大批紅酒庫存，只留下了一瓶瓶的白葡萄酒未能帶走。為了解決巨大的庫存問題，基爾嘗試著在白葡萄酒中加入了一些配酒，從而在偶然間創造出了這一經典的雞尾酒飲品。有些調酒師會在基爾酒配方中使用不同的利口酒品，而此類成酒則往往帶有一種濃烈的桃子味道。你可以從酒品的顏色上迅速分辨出此類雞尾酒，儘管桃子味道本身並沒有什麼不適味道，但卻並非是你的真心所選。
血瑪麗（Bloody Mary）又稱迷人血瑪麗，是一種可以在上午供應的、酒精含量極低的紅色雞尾酒。據說血瑪麗是由巴黎Harry's Bar酒吧的調酒師費爾南德•帕蒂奧所發明的，而美國作家兼“酒鬼”歐內斯特•海明威更是這家酒吧的執著老主顧。不過關於該酒的最初典故，卻也有著各不相同的眾多版本。流傳最廣的一種說法是，這種深受現代人士喜愛的雞尾酒品種最早是由美國演員喬治•傑塞爾所發明的，起初傑塞爾或許是怀揣各種獨到想法，渴望能夠調配出一種獨特的全新飲品，但結果該酒在口感上卻與伏特加或番茄汁並沒有什麼不同。 1921年，身為巴黎Harry's Bar酒吧專業調酒師的帕蒂奧宣稱自己得到了傑塞爾的調酒配方真傳，從而最終為世人帶來了這一備受好評的雞尾酒品種。帕蒂奧在酒中加入了胡椒、鹽、辣醬油和檸檬汁等調料，從而立刻便憑藉這種簡單的酒精“湯汁”揚名世界。需要注意正宗的血瑪麗雞尾酒在調配過程中是絕不能劇烈搖晃的，而是要在雞尾酒調製器中輕輕混合。因為過度的搖晃會使番茄汁稀釋分離，從而大大沖淡雞尾酒的美妙口感。

謙卑低下的伏特加酒

曾一度謙卑低下的伏特加酒，究竟是如何振興崛起、逐漸佔據市場主流的呢？事實上，伏特加酒真正意義上的快速增長期並沒有多久，只是在近三十年來才開始嶄露頭角。雄踞世界首席伏特加之地位的皇冠伏特加建立於十九世紀六十年代的俄國。數十年來，皇冠伏特加在國際烈酒市場的地位一直都是無人能撼。不過，皇冠伏特加一路上也是競爭不斷。在廣大伏特加酒愛好者眼中，產自俄國的蘇聯紅牌(Stolichnaya) 和來自波蘭的維波羅瓦紅牌(Wyborowa) 顯然同屬不容錯過、但卻有不可多得的一類珍貴酒品。那麼，他們又能從中學到什麼呢？
相比之下，紅酒鑑賞家顯然有著一個龐大的研究領域。而白蘭地和威士忌愛好者也都清楚地明白，這些烈酒需要在橡木桶中經過曠日持久的發酵過程，才可得以醇厚複雜、細膩綿長。但伏特加酒卻並非如此！伏特加酒的釀製過程極其廉價簡單，無需發酵，最重要的成分便是淨水，同時也沒有什麼複雜的味道，是一款非常理想的基酒。
這麼說來，它又能有怎樣的附加價值呢？ ”不得不聲明一點，所謂的“附加價值”，自然就等同於“價格提升”。自1980年以來，這個問題的答案便始終都是：市場營銷。正是在那一年，南非藝術總監吉夫·海耶斯(Geoff Hayes) 首度提出了“絕對完美” (Absolut Perfection)這一口號， 而它的形容對象，便是一款產自瑞典的新型伏特加酒。絕對伏特加（Absolut Vodka）的創立，無疑也決定了伏特加酒的未來發展趨勢。這款產自瑞典的伏特加酒較其它品牌售價更為昂貴，強悍地挑戰了波蘭及俄國伏特加酒的品牌地位。絕對伏特加遵從了波蘭的傳統釀酒工藝，將水果、辣椒甚至於野生草本植物融入其中，從而極大地豐富了伏特加酒的產品種類和口感特色。比如說1986年問世的絕對伏特加辣椒味、1988年的檸檬味、1992年的黑莓味以及1999年的柑橘味等等。從2003年起，這家酒廠更是每年都會推陳出新，相繼推出了香草味、紅莓味、紅茶味及接骨木花味等眾多伏特加酒品。

麥芽與穀物白酒進行調和

尊尼獲加也在1909年首次​​通過將麥芽與穀物白酒進行調和，推出了“紅方”及“黑方”威士忌酒品。此後，尊尼獲加“金方”、“綠方”及頂級系列“藍方”也開始相繼問世。作為全球最暢銷的蘇格蘭威士忌，帶有一種特殊芳香的尊尼獲加“紅方”現已成為亞洲酒品市場上的一位“當紅明星”。相比之下，共混合了約四十種不同單純麥芽威士忌和穀物威士忌的“黑方”則更加強調酒品自身的複雜口感，而更為醇和少見的“金方”則算得上是真正意義上的奢華香醇、柔滑綿長。唯一不添加任何穀物威士忌的尊尼獲加“綠方”，則是從27種威士忌中精選出四種麥芽威士忌調合而成，每一口都是味覺的一場自然之旅。目前“綠方”主要是由Caol Ila、Cragganmore、Linkwood和Taliske四種威士忌混合調配而成。
現為世界第一大烈酒集團——帝亞吉歐（Diageo）旗下品牌的尊尼獲加，早在1934年起，便一直都是英國皇室的威士忌官方供應商，曾獲得過尊貴的“皇家御用保證”。然而，相比早在1843年便被維多利亞女皇永久性委任了“皇家供應商”頭銜的芝華士兄弟公司，前者未免還有些略顯遜色。
現為法國保樂力加集團旗下品牌的芝華士公司，主要出產三大高級混合威士忌酒品——芝華士12年、芝華士18年金字簽名以及芝華士25年。此外，該公司還出產了一系列高級威士忌優質酒品。比如說1953年，為慶祝英國伊麗莎白女王登基而特別推出的藍色瓷瓶裝“皇家禮炮”頂級調和威士忌。芝華士“皇家禮炮21年威士忌”在售價上與尊尼獲加“藍方”不相上下，此外還有更為昂貴稀缺的“皇家禮炮38年”及“皇家禮炮50年”。以上所有威士忌均出自於芝華士首席調酒師科林·斯科特（Colin Scott）之手。就在不久前，這位享譽國際的調酒大師親臨香港，向人們展示了金標芝華士18年威士忌的獨到之處。

品酒社交去處

貿易備忘錄並未涉及香港與加州之間的正式協議，不過在大多業內人士看來，此舉完全也是毫無必要的。雖然新型紅酒出口產區層出不窮，但加州的紅酒產量現如今仍占到整個美國紅酒產業總出口量的95%以上；此外，加州還是全球第四大紅酒產區。
想探尋地地道道的加州紅酒佳釀，24小時連鎖便利店顯然不是個最佳去處。截止到目前，大批紅酒銷售網點都在對外供應口感獨到的頂級加州葡萄酒。對加州紅酒青睞有加的港島酒商主要都包括有Altaya、ASC Fine Wines以及Watson's Wine Cellar，在不少餐廳菜單上，你也能找到越來越多的此類紅酒。
然而相比之下，加州頂級紅酒卻往往都是由一些規模相對​​較小的所謂“精品酒莊”釀製而成的。因此在通常情況下，有限的紅酒產量絕對無法滿足廣大酒商及酒店的產品需求。不過就在不久前，位於香港中西區雲咸街的一家全新酒商正式開張，從而也為不少對加州美酒青睞有加的紅酒愛好者提供了又一個理想去處。
這家名為California Vintage的酒商打算從港島著手做起並最終發展成為一家區域性連鎖酒商，California Vintage坐落於雲咸街77號，店內擺放著來自22家酒莊的88種精品加州佳釀。不僅如此，這些酒品統統都屬於上等醇釀，售價合理，無疑是美國紅酒的典型代表。曾在加州拍賣會上被大肆炒作的天價紅酒並不在此行列。在California Vintage酒窖，你找不到什麼“精心傑作”（Opus One）或“鳴鷹”（ Screaming Eagle），但卻能發現很多產自加州知名酒區的優質葡萄酒品，比如說納帕谷、索諾瑪、俄羅斯谷、乾溪谷、亞歷山大谷、阿馬多爾縣、卡諾斯、帕索羅布爾、洛迪、中部海岸、對岸、聖克魯斯山脈、聖盧西亞高地以及西蘭丘陵等。
酒窖對外提供眾多試飲酒品，顧客可按照自己的喜好品嚐各式紅酒，此外還可以品嚐到大量與之搭配的地道美國現代西海岸精品菜餚。 California Vintage同時也對外進行紅酒零售業務，酒品價格從每瓶124美元（如2007年份岩牆酒莊的“搖滾明星胭脂”或慣性酒莊的“紫色天堂”仙粉黛）一直到每瓶690美元（2008年份納帕谷的“弗勒里紅色F”），種類繁多，應有盡有。儘管名稱讀起來有些繞口，但卻絕對算得上是美味難忘。此外該酒商平時還會定期舉辦各種品酒活動，從而為眾多紅酒愛好者提供了一個熱鬧的品酒社交去處。